L'Islam proibiva ai musulmani di indossare la seta pura. Quindi indossarono il "legittimo" Mashru

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Un lucente tessuto di cotone e seta che probabilmente ha avuto origine nelle regioni di Kutch e Patan dell'attuale Gujarat, mashru deriva il suo nome dalla parola araba che significa "permesso" o "lecito". Risalente almeno al XVI secolo, il tessuto era originariamente realizzato in modo che gli uomini musulmani potessero aggirare il divieto di indossare seta pura previsto dagli Hadith della legge islamica.

Mashru si distingue per la sua trama satinata di ordito fluttuante, in cui ciascun filo di ordito di seta passa sopra sei fili di trama di cotone, mantenendo così la seta lontana dalla pelle quando viene indossato un indumento mashru. Dopo che la stoffa è stata tessuta, viene messa a bagno in acqua limpida e martellata con strumenti di legno per conferire al materiale la sua caratteristica lucentezza. Tradizionalmente, il tessuto è a strisce o modellato utilizzando le tecniche bandhani e ikat con coloranti naturali, con una preferenza storica in Gujarat con un motivo rosso, giallo e nero.

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La menzione di un tessuto persiano correlato, il susi, nel testo Moghul del XVI secolo Ain-i-Akbari, suggerisce che anche il mashru potrebbe essere esistito in India nello stesso periodo. Mentre la maggior parte degli studiosi ritiene che il mashru fosse un'invenzione puramente dell'Asia meridionale, altri suggeriscono che potrebbe aver avuto origine molto prima nei laboratori di stoffa e ricamo o nei tiraz khana dell'Asia occidentale. I tessuti Mashru, insieme ad altri tessuti misti che utilizzano la seta, come l'alacha e il tapseel, hanno guadagnato popolarità tra le comunità musulmane non solo in India, ma anche nel mondo islamico medievale in tutta l'Asia occidentale e nel Nord Africa. Questi tessuti sono spesso indicati in modo intercambiabile nei documenti storici, rendendo difficile tracciare con precisione l'origine e la diffusione di uno qualsiasi di essi e spesso contribuendo all'ambiguità sulla scala della produzione storica nelle aree in cui questi tessuti venivano commerciati, come i porti del Gujarat.

Tradizionalmente utilizzato per realizzare abiti per la dote tra le comunità Kutchi, il Mashru è usato come tessuto di base per applicazioni e ricami Rabari e nei lavori khanjari eseguiti dalla comunità Meghwal nel Rajasthan. Sebbene sia più comunemente cucito su indumenti come camicette e ghagras (gonne) per le donne e sugli indumenti sia superiori che inferiori per gli uomini, il mashru è spesso utilizzato anche come tessuto di rivestimento in borse di stoffa e tessuti d'arredamento come le federe. Nell'India settentrionale e orientale, il mashru era meno popolare per la confezione di indumenti rispetto all'ovest e al sud, e veniva spesso tessuto utilizzando una serie di quattro fili di trama anziché i soliti sei. I centri di produzione includevano Varanasi e Murshidabad, rispettivamente nell'attuale Uttar Pradesh e nel Bengala occidentale, con il primo che produceva in gran parte il popolare tessuto di cotone e seta gulbadan, che ha una trama semplice.

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Il tessuto, in particolare con il motivo ikat, sembra essere stato popolare nei Sultanati del Deccan dal XVII secolo in poi, e la prima prova visiva conosciuta è un ritratto del sultano Adil Shah di Bijapur realizzato nel 1635, che mostra il re che indossa un mashru ikat. jama. I Sultanati del Deccan avevano un forte legame mercantile e culturale con l'Asia occidentale. Gli studiosi hanno ipotizzato che Hyderabad, un noto centro per la produzione di mashru nel sud, potrebbe aver originariamente ricevuto il tessuto attraverso fonti turche e persiane – piuttosto che dal Gujarat – nel XVI secolo, prima che si diffondesse nel resto del Deccan. Nel diciannovesimo secolo, i centri di tessitura del sud si spostarono nell'attuale Tamil Nadu, con Thanjavur, Tiruchirappalli e Arcot che attiravano tessitori migranti dal Gujarat e producevano mashru sia autentici che imitati, questi ultimi caratterizzati da motivi ikat ma da una trama semplice.